Jägerndorfer Modellseilbahnen

[Petz]

Petz war wieder fleißig beim "G-V - Tuning"...

Alle Versuche machte ich zur Erschwernis mit einer normalen Paketschnur die noch dünner als das mitgelieferte Seil ist; nach den Feiertagen probier ich dann ein verschweißbares 3 und 4 mm PE - Seil aus und erwarte mit dem dann ne einwandfreie und pendelminimierte Funktion.

1) Laufrollensilikonausfütterung bringt wie erwartet höhere Laufruhe bei dünnem Seil.

2) Gummiringeinlage in der Bergstationsumlenkscheibe ist völlig unnötig, daher vorsichtig mit einer dickeren Nähnadel rauspfriemeln und als Reserve für die Antriebsumlenkscheibe aufbewahren.

3) Einfahrtsstütze ist zuwenig torosionssteif und neigt zu (vorbildgetreuen... ..) Drehschwingungen; daher hab ich die Stütze abgebaut, unten die Schraube als Dichtung reingedreht, ganz oben an der stationszugewandten Seite des Stützenkorpusses ein 6 mm Loch gebohrt und durch dieses das ganze Stützenrohr mit GFK aufgefüllt. Beim Aushärtungsbeginn des GFK die Stütze in ein Wasserglas stellen damit sie nicht zu heiß wird. Dadurch wird die Stütze absolut steif und bewegt sich überhaupt nicht mehr.

3a) Einfahrtsstütze wurde mit 13 mm hohem Distanzring unterlegt weil sie seilfluchtbezogen zu tief liegt, eine um 15 mm längere Schraube eingesetzt, die Stützenaufnahme mit GFK ausgegossen und die Stütze noch ins flüssige, den Distanzring umfließende GFK eingesetzt und festgeschraubt. So ist sie trotz der größeren Höhe wieder stabil verankert und man kann bei höherer Seilspannung die Stolperrollen abmontieren; wenn man die trotzdem drinnenlässt, fällt ihre Wirkung aufgrund der größeren Seileinlaufhöhe nicht mehr so negativ auf.

4) Ich habe an beiden Stützenjochen versuchsweise jene Ansätze weggeschliffen, die die Robas gegen Verdrehen sichern; ebenso wurde die, zu diesem Zweck vertieft eingeformte Vierkantführung mit Dremel ausgeschliffen sodaß sich die Robas nun soweit es der Seilhebebock zulässt drehen können. Dies verbessert die Funktion ändert aber praktisch nichts an der Seilhöhe.

Bei starkem Seilablenkwinkel lasse ich die Robazwischenfeder weg, bei mittlerer Ablenkung biege ich die so, daß sie etwas weniger Spreizkraft auf die Robateile ausübt, bei geringem Ablenkwinkel passt die Federspannung genau. Dann passt sich die Roba mehr dem Seilverlauf an und verteilt die Kräfte auch besser auf alle Rollen.

Mir ist noch aufgefallen (auch bei Euren Videos), daß die leichten Sessel bei der Umlenkscheibe gerne etwas nach außen gedrückt werden. Das könnte vermutlich an der unteren Klemmenverriegelungsnase liegen, die offenbar etwas weiter als der obere Teil der Seilklemme raussteht; wenn das mit dem dickeren Seil ebenfalls noch auftritt werd ich die Nase etwas beschleifen um den Effekt ebenfalls wegzubekommen; bei der alten Klemme tritt dies nämlich nicht auf.

 

[krimmler]

Danke für deine Tipps!

bei der alten Klemme tritt dies nämlich nicht auf.

Tja bei mir bleibt die alte Klemme immer an der Bergstationsrollenbatterie hängen, ich habs schon mehrmals versucht aber das Seil ist wohl zu dünn .

 

[Petz]

Ich nehm mal an, daß die Klemme bei Deiner Einlaufroba hängen bleibt; falls Du dort nen relativ großen Seilablenkwinkel hast, probier mal die Roba abzumontieren und versuchsweise die Torosionsfeder zwischen den beiden Robateilen rauszunehmen und ohne Feder wieder dranzuschrauben.
Ansonsten probier mal das Seil an der Klemmstelle mit paar Lagen Isolierband zu umwickeln damit die alte Klemme mehr zum "beißen" hat.

 

[PHB]

Das hat weniger etwas mit der Seilstärke zu tun. Das liegt an der zu geringen Klemmkraft!
Vielleicht hilft es, die Klemmen mit Sekundenkleber zu fixieren.

 

[Petz]

Wenn dann würd ich eher nen Tropfen Silikon auf das Seil geben und aushärten lassen dann kriegt man die Klemme auch unbeschadet später wieder runter.

 

[krimmler]

Danke für eure Hilfe, ich werde es erstmal versuchen wenn ich die Feder an der Roba herausnehme.

 

[Petz]

Zusätzlich könntest Du auch an der Klemmenmontagestelle nen dickeren Bindfaden 2 - 4 mal fest ums Seil wickeln und verknoten, an dem Knöpfchen sollte sich die Klemme dann auch festhalten können.

Ebenso wurde die, zu diesem Zweck vertieft eingeformte Vierkantführung mit Dremel ausgeschliffen sodaß sich die Robas nun soweit es der Seilhebebock zulässt drehen können.

Dies erwies sich als nicht notwendig weil durch genaues Vermessen sich mein Verdacht erhärtete, daß die Seilspur an der Ausfahrtsstütze geringfügig zu schmal ist; daher hab ich jetzt bei jeder Roba zwei 6 mm Beilagscheiben als Distanzen mitverschraubt. Dadurch stimmt nicht nur die Seilspurweite sondern der Vierkant hindert die Roba auch nicht mehr an der Beweglichkeit. Da die Robas jetzt auch etwas entfernter zum Seilhebebock stehen, kann sich die Roba jetzt stärker verdrehen ohne am Bock gebremst zu werden.

 

[Kössen]

Der Abstand zwischen Sessel und Grundplatte ist ja total riesig. Kann man da etwas verändern?

 

[Christopher]

Ne! Das müsste auch im Orginal so sein, nur das vorn am Einstieg bzw. Ausstieg dann Rampen aufgeschüttet oder Hochgezimmert sind! Musst mal beobachten, an Ausfahrtspunkt sind oft die Bahnen mit nem viel höheren Bodenabstand "versehen" als am Einstiegspunkt!

 

[Petz]

Sessel sind im Verhältnis zur Omega allerdings bissl zu kurz geraten sodaß beispielsweise ne Kombibahn schwierig zu realisieren wäre. Nachdem die Grundplatte aber diverse Ausformungen an der Oberfläche hat würd ich mal davon ausgehen, daß es vielleicht später entsprechende Aufsatzstücke für die Profiausführung als Extrazubehör von JC geben könnte.

Provisorisch würd ich da dementsprechend ausgeschnittene Holz -, Schaumgummi -, Moosgummi -, oder Styroporplatten mit paar Silikonklebepunkten fixieren.

 

[krimmler]

Ein aufsteckbarer Umlauf für die Kabinen wäre nicht schlecht, das würde die Kabinen noch stabiler in der Talstation um die Kurve leiten, meine schlagen manchmal am Gehäuse der UNI-GV an wenn sie um die Umlenkscheibe fahren. Das machen sie aber nur wenn sie durch die "Stolperrolle" mal stärker schaukeln.

Hat man mit dem Hinteren Teil der UNI-GV auch was vor in naher Zukunft? Da sind nämlich auch solche Löcher gebohrt wie man sie vorne zum aufstecken hat.

 

[Kössen]

Zum verhindern des Schaukelns könnte man eine Einfahrtstrompete mit völligem Stationsdurlauf anbringen.

 

[Petz]

Jetzt kommt der große Post für die Hobbybastler denn Petz hat sich gestern über eine zweite G-V gestürzt die morgen ausgeliefert wird und die Umbauschritte dokumentiert.

Ich hab die Arbeiten aufgegliedert in solche, die mit geringeren technischen Kenntnissen machbar sind und jene, die schon ein technisches Talent und im Falle der Umlenkscheibenwälzlagerung auch ne Drehbank erfordern.

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Einfache Verbesserungsarbeiten:

1) Als Seil hat sich ein 3 mm Polyäthylenkernseil als am brauchbarsten erwiesen.

2) Bei Gegenumlenkscheibe Einlagegummi mit Nadel etc. rauspfriemeln und als Reserve für die Antriebsscheibe aufbewahren weil er dort nicht benötigt wird.

3) Robas zerlegen und die Federn an dem schlaufenlosen Schenkel aufgefädelt auf passenden Kuli etc. geringfügig stärker zusammenbiegen. Jeweils bei den Einlaufrollen mit einer Flachzange den Lagerstift drehen und gleichzeitig etwa 1 mm weiter rausziehen damit die Rolle etwas Seitenspiel erhält. Bei den beiden "Stolperrollen" dasselbe durchführen aber Stift 1,5 mm rausziehen.

4) In jede Seillaufrolle O-Ring Innendurchmesser 9 x 1,5 mm einsetzen; bei Outdoorverwendung Vitonringe verwenden oder alternativ die Seilrille mit Silikon auffüllen; dieses dann mit entsprechend geformter Plastikplatte etc. neu konturieren und aushärten lassen.

5) Antriebsscheibe und dann Station von der Grundplatte abschrauben, die sechs Schrauben auf der Antriebsbrückenunterseite entfernen und obere Abdeckung abheben.
Dann Motorbefestigung prüfen denn manchmal ist die Motorhaltebrücke nicht ganz fest angezogen.
Die Zahnräder abnehmen und die Stirnflächen auf vorstehende Spritzgußansätze prüfen, falls was vorsteht dieses mit Bastelmesser plan abtrennen. Schneckenseitiges Motorwellenlager, Stützlager, alle Zahnräder und deren Lagerstellen mit Haftschmieröl versorgen.

Dann wieder alles montieren.

Die Sessel habe ich aufgrund ihres geringen Gewichtes auf der Sitzflächenunterseite mit einem aufgeklebten Flachmessingstück 80 x 7 x 2 mm beschwert, das bringt auch noch bissl mehr Ruhe in die Bahn.

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Aufwendigere Verbesserungsmaßnahmen:

A) Gegenstation:

1) Gegenscheibenbohrung auf 21,85 mm erweitern und 2 Kugellager 61900-2Z einsetzen.

2) Obere zwei Stufen der alten Umlenkscheibenauflage sowie die Enden des Stützenjoches plan abtrennen: Stationssteherschrauben öffnen, Stationshälften etwas auseinanderziehen und das Stützröllchen der Umlenkscheibe samt Stift entfernen.
Montage des Befestigungsstumpfes mit längerer Spaxschraube 3 x 30 mm unter Zwischenlage einer größeren und einer kleineren 10 mm Beilagscheibe unterhalb der Umlenkscheibe.

3) Die Vierkantarretierungsansätze der Robas auf 2,5 mm kürzen und die Roba mit jeweils 2 beigelegten 6 mm Beilagscheiben und längeren Spaxschrauben 3 x 30 mm wieder anbringen.

B) Antriebsstation:

1) Antriebsscheibenstützrollen entweder durch Kugellager 8x2 mm ersetzen oder die Stützrollen mit Dremel etc. überschleifen damit die "eierfrei" laufen. Stützrollen regelmäßig mit Nähmaschinenöl schmieren.


C) Ausfahrtsstütze:

1) Versteifung des Stützenrohres durch Auffüllen mit Epoxydharz; dazu muß zuerst die Befestigungsschraube für die Dauer des Füllens in die Stütze eingeschraubt werden. Unterhalb des Joches wird ein Loch gebohrt und durch dieses das Harz eingebracht. An den Trennstellen der Stützenhälften läuft beim Füllen etwas Harz aus, dieses muß laufend abgewischt werden bis die Härtung einsetzt. Aufgrund der großem Harzmenge die Stütze bei beginnender Wärmeentwicklung in ein großes Wasserglas stellen um die Wärme abzuführen.

2) Erhöhung der Stützenposition (entgegen meiner früheren Anmerkung von 13 mm) nach längeren Versuchen um 17 mm durch entsprechend hohe Sockeleinlage und Verklebung. Dazu zuerst längere Spaxbefestigungsschraube 3 x 45 in das Loch drehen um die Stützenaufnahme nach unten abzudichten. Dann die Distanzen einlegen (ich hab dafür zwei M10er Muttern genommen), zentrieren und dann Harz 3 mm über die Oberkante der Distanzen füllen. Stütze auf die Schraube ansetzen und Schraube anziehen bis die Stütze auf den Distanzen sitzt, Stützenjoch parallel zur Grundplatte ausrichten, überschüssiges Harz abwischen und nach dem Aushärten Schraube nochmals nachziehen.
Dies führt dazu, daß mit den JC - Sesseln die Stolperrolle gar nicht und mit den Omegas diese kaum noch belastet wird und so der Hopser fast wegfällt.

3) Die Vierkantarretierungsansätze der Robas auf 2,5 mm kürzen und die Roba mit jeweils 2 beigelegten 6 mm Beilagscheiben und längeren Spaxschrauben 3 x 30 mm wieder anbringen.

Und hier noch das Ergebnis der Abnahmefahrt (durch meinen Liftwart auf Jochen´s Doppelsessel liegend denn für die JC - 6er ist er nämlich zu honigverfressen sprich zu fett...) in bewegten Bildern:

 

[PHB]

Tolle Arbeit, Petz. Ist schon schade, dass der Chinese denkt, eine ROllenbatterie müsse fixiert und gefedert sein. Naja wenn man keinen Fachmann dran lässt wirds halt chinesich....

In meinem Shop habe ich nun auch ein 3mm Kunststoffseil. Es lässt sich wie weiter oben beschrieben wunderbar verschmelzen. Das geht mit dem original Jägerndorfer Seil nicht. http://www.seilbahnshop.com/product_info.php/info/p27_kunststoffseil-3mm---1meter.html

 

[Petz]

Vielen Dank Max !
Ob das unbedingt der Chinese "verbrochen" hatte bin ich mir nicht so unbedingt sicher ; die grundsätzliche Idee einer Festlegung eines Robateiles find ich aus dem Standpunkt der Seilhöhenvariablen bei einer vollbalancierten Roba nicht unpraktikabel aber wenn man in der Planungsphase etwas experimentiert hätte, wär man sicher beispielsweise auf meine drehbare Lösung gekommen die außerdem den Formenbau beim Stützenjoch vereinfacht hätte.
Wär ja mal gespannt wie sich derjenige, der die Viererbatterie entworfen hatte dann beispielsweise ne Achterroba konstruieren würde - die sähe dann vermutlich einer halben Wechsellastroba recht ähnlich...

Schlimmer find ich allerdings die eindeutig zu kurze Ausfahrtsstütze (offenbar wurde JC da von Wopfner beraten denn der wär eigentlich beim Vorbild der Spezialist für zu kurze Stützen......); die hätte wirklich nicht sein müssen und verschlechtert den Gehängestationsdurchlauf aufgrund der stärkeren Einbindung der Stolperrolle erheblich und unnötig - außerdem hätte letztere so knapp wie möglich zur Umlenkscheibe hin positioniert gehört und nicht in die Mitte zwischen Scheibe und Robas. Beides hätte in der Konstruktionsphase auch noch keine Mehrkosten nach sich gezogen.

Was ich durch die Umbauarbeit festgestellt allerdings auch deutlich lobend erwähnen muß ist die Verwendung von hochqualitativen Kunststoffen durch JC; merkte ich beispielsweise als ich die Jochfortsätze vor dem Schleifen grob auf die Schnelle mit ner Zange abbrechen wollte aber da dann auf erheblichen Widerstand stieß...

Das verschweißbare 3 mm Seil ist sicher die optimale Lösung denn mit nem Seilknoten besteht immer ne potentielle Entgleisungsgefahr und mit etwas Übung (Seil lang genug kaufen... ...) und nem Feuerzeug gelingt die Verschweißung tadellos. Allerdings ist wichtig, das Seil vor dem Verschweißen zuerst kräftiger zu belasten um eventuellen Drall der Seele noch rauszukriegen und es aus demselben Grund auch schön in einem Oval am Boden auszulegen bevor man es verbindet.

 

[Seilbahnjunkie]

Ist ja cool, hier hat sich innerhalb kürzester Zeit ein neues Genre im Modellbau entwickelt, Modellseilbahntuning.

 

[Petz]

Sieht so aus aber ich hab nunmal den Ehrgeiz auch Dinge zu verbessern soweit es möglich ist; gilt nicht nur für Modellseilbahnen denn Petz zerlegt prinzipiell jedes Gerät welches er kauft, um es auf konstruktive oder montagetechnische Mängel zu testen und die auszumerzen bevor er es dann in Betrieb nimmt. Sowas rechnet sich nämlich dann sehr wohl durch längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit.

Noch ein kleiner Nachtrag zu den Änderungen der mir erst heute bei Aufstellung der ausgelieferten G-V auffiel:
Aufgrund der Ausfahrtsstützenerhöhung müssen bei relativ flachem Seilsteigungswinkel an den beiden vorderen Haubenhaltenasen jeweils 1 oder 2 Stück 8 mm Beilagscheiben zwischengelegt werden um die Haubenlage etwas zu erhöhen denn sonst streift der Klemmenkuppelhebel an der frontalen Ausnehmung...

 

[GMD]

Du weisst aber schon, dass sich durch die Zerlegung die Garantie verwirkt?

 

[Petz]

Ich denke, daß dies jedem Konsumenten bekannt ist und wer bei einem Händler ne verbesserte Version bestellt, hat die Gewährleistungsansprüche ja ohnehin. So robust wie die Bahn gottseidank konstruiert wurde, könnte meiner Meinung nach praktisch nur der Motor vielleicht mal ein Ausfallskandidat sein; alles andere kriegt man realistisch betrachtet nämlich nur kaputt wenn was runter - bzw. drauffällt oder die Umlenkscheiben durch nen Fremdkörper mechanisch blockiert würden, in solchen Fällen stellt sich aber die Frage nach nem Garantieanspruch ohnehin nicht mehr.

 

[Wiesel]

Sagt mal, bietet das Netzteil eine Aufladefunktion?

(Vorab erstmal die Bemerkung, dass die Batterien extrem lange halten !!! Und das obwohl die Bahn Tag und Nacht im Freien steht mit nachts unter minus 10 Grad)
Nach etwa 10 Tagen Betrieb waren die Batterien nun aber heute leer. Also hat mein Sohn heute erstmals das Netzteil angestöpselt.
Etwa eine halbe Stunde später stolpert er übers Kabel und es fällt heraus - die Bahn aber läuft weiter, also wieder auf Batterie.
Und sie läuft und läuft schon wieder seit gut 30 Minuten.
Somit müssten die also etwas aufgeladen worden sein. Wenn dem so ist, dann gehört aber ein Hinweis in die Bedienungsanleitung,
dass man Akkus einsetzen sollte anstatt Batterien, wenn man das Netzteil anstöpselt.